独特口感:恰恰酒酒精纯度通常在40%-52%之间，将恰恰倒入酒杯中，让酒与空气接触，入口之前先深深地在酒杯里嗅下，此时诱人的水果味和优雅醇厚的陈酿香味足以撩人心扉，然后吞一口恰恰酒，让它在口腔中多停留片刻，再进入喉咙，进一步领略柔软中透着性感狂野的独特感。

操练功效:恰恰酒被普遍认为具有镇静和抗抑郁性能、有降低肾结石的风险、促进消化增进食欲等功能，因其具有抗氧化功能，可杀死癌细胞，又被称为“长寿饮品”。恰恰酒被用作餐前的开胃酒，在非正式节日，用来祝酒。不仅如此，恰恰作为餐后酒，用来帮助消化越来越流行。

中国1980年以前出生的人，对于格鲁吉亚应该不会陌生，因为他们早在中学时就已经熟读那篇《第比利斯的地下印刷厂》。而第比利斯正是格鲁吉亚的首都，同时也是格最大的城市，而我的外高加索之旅就是从这里开始的。

库拉河自东向西穿过整个城市。在这里，有东正教的教堂、名人公墓、剧院和穆斯林的清真寺、土耳其浴室，还有宏伟的斯大林式建筑，以及近年来兴建的光怪陆离的后现代建筑。第比利斯正企图以国际大都市的姿态展现它光鲜亮丽的一面，免费无线网络就是最好的证明，名为“Tbilisi loves u”的wifi，不仅时断时续还会直接把手机弄死，和这里的人们一样“疯狂而又不靠谱”。

谢尔盖就是“这里的人们”之一，他是我在第比利斯的沙发主人，今年24岁，是一名IT工程师，每天过着朝九晚五上下班生活的同时，和其他格鲁吉亚年轻人的爱好也高度一致：喜欢喝两口。 我周六下午在火车站见到了他，刚寒暄没两句，他就已经自作主张的安排好了晚上的节目：去本地酒吧喝一杯。而我知道，这里的“一杯”肯定是虚指。

在去酒吧的路上，谢尔盖给我讲起格鲁吉亚悠久的酿酒历史：格鲁吉亚的葡萄酒酿造业已经有数千年的历史，世界上5000多种葡萄品种中，仅在格鲁吉亚就有500余种，而且还有许多独一无二的葡萄品种。

关于格鲁吉亚与葡萄酒的渊源还有一个传说：相传当年上帝在给人类分配土地时，挑选了一块位置优越、土地肥美的地方作为自己的后花园。分配当天，格鲁吉亚人因为宿醉而姗姗来迟，上帝已经把土地都分配完了。没办法，只好把自己留下的那块最好的土地给了好饮的格鲁吉亚人。从此，格鲁吉亚人便拥有了“上帝的后花园”——这里有着清新的空气、丰富洁净的水源和良好的气候环境，且十分适合农作物和水果生长，天时地利人和，能酿造出著名的格鲁吉亚葡萄酒，也就在情理之中了。

谢尔盖的这番话勾起了我喝酒的欲望。

到达谢尔盖常去的酒吧，酒单上密密麻麻的名称看的我一头雾水，谢尔盖给我推荐了叫做“Saperavi”的红酒，他告诉我，这款酒在格鲁吉亚最为著名，酒的价格根据年份不同也不同，一般20个月左右的价格在18美元左右，口感极好，决不逊色于法国、意大利的上等红酒，该酒分干红和半干两种，因为色泽偏黑红，所以这里的人们又把它戏称为“黑葡萄酒”。 酒保很快就拿上来一瓶，熟练的打开，先在我的杯子里倒上一点，示意品酒。虽然对于博大精深的酒文化我还是菜鸟，但好在旅行多年，对过程也略知一二：先用手托住杯柱，观察该酒的酒体清澈透明；随后摇杯，让酒和空气最大程度的进行接触；再放在鼻下轻闻，感受葡萄的香气和浓郁；最后就是品酒，抿一小口，但不马上咽下，待酒香和葡萄的香气散发到整个口腔后才完美；喝下之后，回味余韵，那宜人的香气还在唇齿间萦绕。

我和谢尔盖一杯杯喝的正酣，恰逢遇到邻桌一群年轻人在举办生日聚会。他们一行大概有十多个人，除了三个金发姑娘外，剩下的都是豪爽又开朗的小伙子。他们自然不会像我们如此“优雅”的点瓶红酒慢慢品，根据格鲁吉亚的国民性格，我想当晚的“任务”应该是不醉不归，事实上他们也正是这么做的——高分贝的嬉笑打闹声几乎要把屋顶掀翻了。

酒吧老板热情的拿来两大瓶酒，酒体和水一样透明，据我的经验来看，它一定是由高浓度酒精组成。果不其然，谢尔盖告诉我，这些年轻人点的就是格鲁吉亚的国酒——恰恰。在格鲁吉亚语中，恰恰既指葡萄酒发酵后剩余的葡萄皮和梗的残酒渣，也指用其为原料生产的蒸馏酒。其实早在17世纪，格鲁吉亚人的祖先就已经将酿造葡萄酒的残渣保留下来，制造蒸馏酒了。

从那时起，一些人开始将该酒作为保健品和药用酒来饮用。这个传统至今还保留着：很多老人习惯喝上一小杯烈酒再吃早饭。 而用古法酿造恰恰在格鲁吉亚仍随处可见：首先把提前摘下的葡萄残渣、梗和叶子放在陶罐中陈酿过冬；等到开春的时候转移到室外的大铜锅中；随后接上冷凝器，再将铜锅下面的木柴点燃，开始进行蒸馏，最后便得到高浓度的恰恰酒。 下午在前往谢尔盖家的路上，我就已经看到有一些老人在路边，用1.5升的可乐瓶子在贩卖这种叫做“恰恰”的酒了。它的酒精度在40-52%之间，口感干爽清冽，又柔软中透着感性狂野。年轻人们喜欢从口袋里挤出1、2里拉，在大街上直接来一shot，迎着冷风仰脖一口干掉后，搓搓手，随后以胜利者的姿态消失在人群中。

酒和酒杯准备妥当后，大家安静了下来，只见一个人站起来开始说话。谢尔盖告诉我，站起来的这个人就是“酒司令”，格鲁吉亚语称为“Tamada”，一般由年长或职位高或能喝酒的男人担当。在生日、婚礼等庆祝活动上，喝酒之前都必须要“酒司令”主持祝酒词才行。祝酒的内容也五花八门，可以是友谊、健康、祖国、先辈、事业、女人等。由“酒司令”确定好需要讲的主题后，从他的左手边开始依次传递，每个人都必须以这个主题为中心，讲出自己的一番感受。一圈进行完毕后，酒司令再重新定题，大家再继续发表感受，期间不能有人插嘴，否则酒司令有权罚酒。由于每个人都需要发言，因此这种聚会往往需要持续个四五个小时，甚至通宵达旦都有可能。 好在这些年轻人规矩不多，每个人说完一圈之后，大家就又随意打闹起来。酒司令看到我这个外国面孔后，便热情的邀请我加入他们的庆祝行列。

就在我刚落座的瞬间，豪放的格鲁吉亚人民就自作主张的给我来了一个“恰恰”套餐，它们由四杯Shot组成，而就在刚被端上来的瞬间，酒吧里先前哀伤忧愁的爵士乐突然被老板换成了欢快的民族歌曲，我在谢尔盖、酒吧服务员和这群年轻人的怂恿下，带着赴死的决心，把四杯Shot全干了，随后从喉咙一直到胃都是火辣辣的感觉。 没过多久，胃里就如翻江倒海一般，我赶紧一路小跑去了厕所，把刚才的优质红酒和晚饭全吐了出来。边吐边想：自诩身经百战又海量的我，仍旧不是战斗民族的对手啊。

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